Jak samodzielnie odnowić meble: fornirowanie starych mebli

Odnowianie starych mebli wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje. W zrób to sam podpowiadamy, jak samemu odnowić meble: fornirowanie krok po kroku. Mając do dyspozycji nowoczesne narzędzia i łatwe w użyciu kleje oraz lakiery do drewna, można z powodzeniem samodzielnie przeprowadzić renowację mebli. Instrukcja krok po kroku: fornirowanie starych mebli.

fornirowanie
fornirowanie
fornirowanie
fornirowanie
fornirowanie
 fornirowanie

Ten stary fornirowany stolik wymagał remontu

Fot. Mariusz Bykowski

W zrób to sam namawiamy was do odnawiania mebli. Warto ratować stare meble i nadać im drugie życie. Meble rzadko są wykonywane z litego drewna. Drewno jest ciężkie, drogie i może się odkształcać. Dlatego od dawna do produkcji mebli używa się kilku warstw drewna, tak dobranych, żeby mebel się nie paczył. Jako spodnie warstwy mebli fornirowanych stosowano gatunki tańsze, a wierzch wykonywano ze szlachetnej, często bardzo drogiej okleiny. Podpowiadamy jak samodzielnie odnowić meble: zdzieramy stary fornir i przyklejamy nowy.

Sprawdź: narzędzia potrzebne do samodzielnego odnawiania mebli >>>

Teraz wnętrze mebli stanowi zwykle wiórowa płyta stolarska. Dzięki takiej budowie stare meble drewniane, o nawet bardzo zniszczonym wierzchu, można gruntownie wyremontować i odnowić. Wystarczy oczyścić stare meble, usunąć zniszczone fragmenty forniru i zrobić nowe wstawki. Można też pokryć cały wierzch odnawianego mebla nową okleiną. Arkusze forniru najłatwiej kupić w sklepach zaopatrujących stolarzy i firmy meblarskie. Warto się upewnić, czy sprzedawane są tam pojedyncze liście okleiny, czy tylko całe paczki. Tam także powinniśmy kupić potrzebne do domowej renowacji mebli akcesoria i najważniejsze – odpowiedni klej.

Co to jest fornir: odnawianie mebli

Fornir to cienkie arkusze drewna strugane z bala. Zwykle fornir ma grubość 0,8-1,5 mm, ale bywa nawet o grubości 0,4 lub 4 mm. Wszystko zależy od gatunku drewna. Fornir naturalny jest skrawany z jednego bala. Kolejne arkusze powtarzają układ słojów, ale odwzorowanie może być niezbyt dokładne, a czasem wręcz zaburzone, jeśli w trakcie wzrostu pnia nastąpiło jakieś zakłócenie. Drewno mogło się skręcać, wytworzyć sęki lub inne anomalie, co będzie widoczne na arkuszach forniru.
Obecnie coraz popularniejszy jest fornir modyfikowany. Dobiera się arkusze lub ich fragmenty o odpowiednim układzie słojów, pozbawione uszkodzeń, ubytków i sprasowuje z nich nowy bal.

Sprawdź też:

jak samodzielnie przemalować meble >>>

jak usunąć białe krążki z drewnianego blatu stołu >>>

jak oczyścić stare ramy obrazów >>>

W trakcie obróbki drewno można podbarwić, wzmocnić klejami lub innymi substancjami. Z takiego zmodyfikowanego kloca skrawa się płaty nowej okleiny. W ten sposób można tworzyć nowe wzory układu słojów, takie, które nie występują w naturze. Są one bardzo regularne, więc w trakcie prac stolarskich jest mało odpadów. Łatwo dobrać ozdobny układ okleiny mebla z pociętych fragmentów arkusza. Fornir modyfikowany z najpopularniejszych gatunków drewna jest tańszy niż naturalny, ale nowy, modny wzór z rzadkich gatunków egzotycznych może kosztować znacznie więcej.

Odnawianie mebli: przygotowanie mebli do renowacji

Odnawianie mebli: naprawa starej okleiny

Żeby wykonać nową okleinę odnawianych mebli, musimy naprawić starą. Chodzi przede wszystkim o utworzenie pewnego, równego i pełnego podłoża pod nowy fornir. Dlatego podczas odnawiania mebli usuwamy wszelkie słabo trzymające się fragmenty starej okleiny. Dłutkiem podważamy poluzowane kawałki okleiny na starych meblach i je odrywamy. Można zrobić także na odwrót, czyli mocno je przykleić i obciążyć, żeby równo przylegały. Wszelkie ubytki widoczne na powierzchni odnawianych mebli trzeba zaszpachlować. Najtrudniejsze do wypełnienia są krawędzie, które łatwo mogą się wykruszać. W tych miejscach trzeba użyć tzw. drewna syntetycznego, czyli kitu z dodatkiem polimerów, dzięki którym tworzy on bardzo twarde i trwałe wypełnienia. Po zaschnięciu szpachli trzeba nadać wypełnieniom odpowiedni kształt.

Odnawianie mebli: szlifowanie papierem ściernym powierzchni mebli

Kiedy warstwy naprawcze wyschną, odnawiany mebel należy dokładnie wyszlifować papierem ściernym o gradacji 120. Od gładkości podkładu zależą trwałość i jakość nowej powłoki. Następnie należy  go odpylić i umyć oraz odtłuścić, żeby usunąć brud i stare warstwy czyszczące. Dobrze jest go także zagruntować, smarując bardzo cienką warstwą rozrzedzonego kleju.

Odnawianie mebli: przyklejenie forniru

Najpierw musimy przymierzyć płaty forniru do mebla i zaplanować układ okleiny. Odmierzamy precyzyjnie potrzebne fragmenty forniru i starannie docinamy ostrym narzędziem, żeby krawędzie były równe. Można to zrobić za pomocą gilotyny lub noża. Zanim przystąpimy do klejenia, dobrze jest rozłożyć pocięte odcinki na blacie i sprawdzić, czy pasują. Jeśli jakiś kawałek okleiny się rozpadł, można go skleić papierem podgumowanym. Do klejenia forniru na meblach możemy użyć jednego z dostępnych na rynku produktów, np. syntetycznych klejów kontaktowych, które są proste w użyciu. Należy tylko się upewnić, czy środek jest przeznaczony do drewna i do klejenia dużych płaszczyzn. Klej o galaretowatej konsystencji nakładamy szpachelką z drobnymi ząbkami. Rzadszy powinno się nanosić pędzlem. Starannie pokrywamy całą powierzchnię odnawianego mebla i czekamy, aż odparuje rozpuszczalnik i klej przyschnie, to znaczy będzie suchy przy dotknięciu palcem. Dopiero wtedy możemy zacząć układać arkusze okleiny. Należy przykładać arkusze okleiny maksymalnie dokładnie, ponieważ możliwość korekty jest bardzo ograniczona. Każdy arkusz musimy starannie docisnąć do podłoża mebla i usunąć spod niego ewentualne pęcherze powietrza. Przesuwamy ręką, klockiem lub wałkiem, posuwając się od środka ku krawędziom.
Po oklejeniu blatu odnawianego mebla przystępujemy do przymocowania odpowiednich fragmentów forniru na jego bokach i na brzegach. Długie i wiotkie kawałki forniru można od razu dociskać klockiem. Fragment okleiny przyłożony do blatu chwyta natychmiast, ale pełne sklejenie następuje mniej więcej po upływie 24 godzin.

Odnawianie mebli: szlifowanie forniru, usuwanie nadmiaru kleju

Przyklejony fornir należy przeszlifować, żeby usunąć wszelkie nierówności. Na stykach arkuszy mogły powstać wycieki kleju, które należy odciąć nożem, a miejsce jeszcze raz przeszlifować. Grubość papieru ściernego zależy od rodzaju powłoki wykańczającej, którą chcemy zastosować. Jeśli odnawiany mebel ma być wykończony farbą rustykalnie lub w stylu vintage, wystarczy papier o gradacji 80-120. Gdybyśmy chcieli na odnawianym meblu położyć lakier bezbarwny lub politurę na wysoki połysk, powierzchnia powinna być znacznie staranniej wyszlifowana. W tym wypadku użyjemy jak najcieńszego papieru ściernego, o gradacji co najmniej 200, a nawet 320.
Przed nałożeniem powłoki wykończeniowej odnawiany mebel trzeba dokładnie odkurzyć, żeby usunąć resztki pyłu drzewnego. Farbę lub lakier barwiący do drewna nanosimy pędzlem albo wałkiem. Zawsze robimy to wzdłuż słojów. Nakładamy możliwie najcieńszą warstwę. Jeśli zależy nam na trwałości powłoki, znacznie lepszy efekt uzyskamy, malując powierzchnię mebla dwiema, a nawet trzema cieniutkimi warstwami niż jedną grubą. Ważne jest także, żeby każdą z nich przeszlifować przed nałożeniem kolejnej. Ale sposób nakładania warstw wykończeniowych zależy także od tego, jaki efekt chcemy uzyskać na powierzchni naszych odnawianych mebli.

Ocena: 2
Tekst: Kazimierowicz Anna Zdjęcia: Mariusz Bykowski

POLECANE ARTYKUŁY